Questa è la storia del mio basso elettrico artigianale. Una reinterpretazione del Fender Precision Bass, lo strumento che Leo Fender progettò nel 1951 e che da allora definisce il suono del basso elettrico.
Non una replica. Una versione personale, costruita con le tecniche che sto imparando alla Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese e con le scelte costruttive che ritengo più valide oggi.
Il mio basso elettrico artigianale: specifiche tecniche
Scala: 34 pollici (864 mm) — lo standard del Precision Bass, invariato dal 1951.
Body: laminato a 33+ strati di ciliegio, mogano e acero. Una scelta che va contro il massello tradizionale ma offre stabilità dimensionale superiore, resistenza alle variazioni di umidità e un profilo tonale ricco di armoniche. Ogni strato è orientato con la venatura a 90° rispetto al precedente.
Manico: struttura laminata in Ramino e Padouk, con un’impiallacciatura sottile di mogano che corre al centro per tutta la lunghezza come riferimento visivo di simmetria. Rinforzato con due barre in fibra di carbonio 6×6 mm e truss rod a doppia azione. La combinazione garantisce una rigidità longitudinale che resiste a oltre 85 kg di tensione costante delle corde senza deformarsi nel tempo.
Tastiera: iroko, legno africano dalla durezza eccellente. Un’alternativa sostenibile rispetto ai più comuni palissandro e acero, con caratteristiche acustiche e meccaniche di grande interesse.
Elettronica
Questo è il punto dove il progetto si distingue più nettamente da un Precision Bass tradizionale. Ho scelto un sistema attivo/passivo con switch dedicato, progettato per la massima versatilità di utilizzo.
In modalità passiva lo strumento funziona come qualsiasi basso elettrico tradizionale. Si collega direttamente a qualunque amplificatore per basso in commercio, secondo i gusti e le abitudini del musicista. Nessuna batteria necessaria, nessuna dipendenza dall’elettronica.
In modalità attiva lo strumento può andare direttamente in un finale di potenza collegato a una cassa passiva, oppure direttamente nel mixer, senza preamplificatore esterno. Questo è possibile grazie al preamp integrato Bartolini NTMB+F a 3 bande (bassi, medi, alti) alimentato da due batterie da 9V in serie per un totale di 18V, che garantisce headroom elevato e rumore di fondo minimo. La sigla “+F” non è casuale: il preamp include uno switch a tre posizioni che seleziona la frequenza centrale del controllo dei medi, permettendo di scegliere su quale banda intervenire prima ancora di girare la manopola.
I pickup sono due Bartolini RT Soapbar in configurazione neck/bridge: il T4CX al ponte e il RT4CX al manico. Entrambi con la superficie radiusata per seguire la curva naturale delle corde. Ogni pickup è gestito da uno switch individuale a tre posizioni — serie, split, parallelo — prima di entrare nel blend. Il risultato è una palette di 9 combinazioni tonali possibili tra i soli pickup, ulteriormente modellabili dal preamp a 3 bande.
Gli Errori del Progetto
Costruire uno strumento da zero significa sbagliare. Documentare gli errori fa parte del diario tanto quanto documentare le soluzioni.
Errore #1: il body troppo sottile
Il primo errore è nato prima ancora di fare il primo taglio. Quando ho laminato il blocco per il body non mi ero ancora documentato sulle misure standard di un Precision Bass. Il risultato: un blocco da quasi 40 mm invece dei 45 mm corretti.
Cinque millimetri che incidono sull’ergonomia, sull’equilibrio del peso e sulla risposta nelle frequenze basse. Non potevo ignorarli.
La soluzione: ho ricavato due fette sottili dal blocco laminato già costruito — una per il top e una per il back. In mezzo ho inserito tre pezzi di trave in mogano Sipo, lavorati fino a raggiungere i 45 mm totali. Quello che sembrava un errore irrecuperabile si è trasformato in una struttura a sandwich con una logica costruttiva propria: il nucleo in mogano Sipo aggiunge massa nelle frequenze medie, mentre il laminato in top e back mantiene la risposta armonica voluta.
La lezione: prima di tagliare il primo pezzo, documentati sulle misure di riferimento dello strumento che stai costruendo.
Errore #2: gli scassi asimmetrici nel manico
Il secondo errore riguarda il manico e la fresatura dei canali per le barre di carbonio.
Il progetto prevedeva tre scassi longitudinali: uno centrale per il truss rod e due laterali simmetrici per le barre di rinforzo. La simmetria non è un dettaglio estetico: le barre posizionate in modo asimmetrico creano tensioni interne irregolari che nel tempo compromettono la stabilità del manico.
Il primo tentativo l’ho eseguito su un manico in Ramino in pezzo unico, con un supporto per la fresatrice non adatto a quel tipo di lavorazione. I due scassi laterali non erano perfettamente simmetrici rispetto all’asse. Ho guardato il lavoro, ho capito che non potevo procedere, e ho ricominciato da zero.
La soluzione: ho riprogettato il manico come struttura laminata: Ramino, Padouk e un’impiallacciatura di mogano al centro esatto, visibile anche nello strumento finito, che mi ha permesso di mantenere l’asse di simmetria durante tutte le lavorazioni successive. Per fresare i canali ho usato la base ad affondo della fresatrice, che consente una precisione al decimo di millimetro.
La lezione: la precisione in liuteria non si ottiene con l’attenzione ma con gli strumenti giusti. Una guida per la fresa inadeguata produce risultati inadeguati indipendentemente dalla concentrazione.
Gli episodi del diario
Documento ogni fase della costruzione con articoli tecnici dettagliati. Ecco il percorso finora:
Oltre il massello: perché ho costruito un body da 30+ strati: La filosofia costruttiva del body laminato: come funziona, perché ho scelto ciliegio, mogano e acero, e cosa cambia rispetto al massello tradizionale.
Truss rod e barre di carbonio: la struttura portante del manico: Come ho fresato i canali per le barre in fibra di carbonio e il truss rod, e perché questa combinazione rende il manico quasi indeformabile.
Evitare Manici Storti: Come Gestire +85kg di Tensione Costante: La fisica della tensione delle corde sul manico e come la laminazione incrociata delle essenze bilancia le forze in gioco.
Incollare la Tastiera sul Manico di un Basso (in arrivo) — L’incollaggio della tastiera in iroko con Titebond Original: il trucco dei chiodini per il centraggio e il serraggio con morsetti.
Il progetto è in corso — nuovi episodi in arrivo.
Se ti interessa progettare il tuo basso elettrico artigianale ma non sai da dove partire, scrivimi tramite il modulo di contatto e parliamone assieme.